Archive for the tag 'Grazalema'

INFORME DE ARACA SOBRE LA RUTA REIVINDICATIVA POR LA CAÑADA REAL DEL ALCORNOCAL A SU PASO POR LA FINCA EL PANTANILLO DEL DIA 04 AGOSTO 2013.

Andrés Rodríguez González Agosto 15th, 2013

Ronda  14 de agosto 2013

INFORME DE ARACA SOBRE LA RUTA REIVINDICATIVA POR LA CAÑADA REAL DEL ALCORNOCAL A SU PASO POR LA FINCA EL PANTANILLO DEL DIA 04 AGOSTO 2013.


SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

DELEGACION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE MALAGA (Vías pecuarias) y OFICINA DE MEDIOAMBIENTE RONDA

SRA. ALCALDESA DE RONDA y SR. CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE.

SR. ALCALDE DE MONTEJAQUE

DIRECTOR CONSERVADOR DEL PARQUE NATURAL SIERRAS DE GRAZALEMA y JUNTA RECTORA DEL PARQUE.

Estimado Sr/ Sra.

Andrés Rodríguez González, como Secretario de la Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces (ARACA), con NIF G92693779, y domicilio en Ronda , en nombre propio y en  representación de la Asociación antes citada:

INFORMA:

La Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces, ARACA, ante las numerosas quejas de impedimentos de paso por la Cañada Real del Alcornocal, también llamada de Ronda a Grazalema, en su tramo que discurre por la finca de El Pantanillo, decidimos reivindicar la reapertura y el paso libre por ese Sendero que forma parte también de los  Caminos Públicos de los términos de Ronda y de Montejaque, para ello, solicitamos en tiempo y forma a la Subdelegación de Gobierno de Málaga autorización para realizar un recorrido desde la entrada a la finca, (carretera Montejaque a cruce carretera Ronda Sevilla carretera MA 8403), hasta la carretera Ronda Grazalema A-372, por la Cañada Real de Ronda a Grazalema, y regreso por el mismo sitio. Se informó también de la intención de realizar la ruta al Ayuntamiento de Ronda, al de Montejaque, a la Guardía Civil y a la Delegación  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El recorrido se realizó el día 4 de agosto, con una participación de unas 50 personas entre diversos colectivos y particulares de Ronda y Montejaque. En el tramo de carretera que nos condujo a la entrada de la finca El Pantanillo nos acompañó la Guardía  Civil de Tráfico con varios vehículos y agentes del Seprona. También hizo acto de presencia de un agente forestal y el INFOCA.

Como conclusiones podemos decir las siguientes:

1.- El recorrido a través del itinerario previsto se desarrollo sin incidencias respetando escrupulosamente el entorno y las indicaciones de la Guardia Civil.

2.- No pudimos realizar la totalidad del recorrido autorizado por no existir una angarilla que nos permitiera salir de la finca El Pantanillo en adelante.

3.- Es urgente y necesario deslindar el trazado de la Cañada Real del Alcornocal para evitar problemas con la propiedad de la finca. Aconsejamos un trazado que, discurriendo por el interior de la finca dados sus valores naturales, discurra a cierta distancia de la casa principal y a la casa del guarda, para evitar molestar a quien en ellas habiten y a los perros que las vigilan.

4.- Es lamentable que siendo una de las rutas (hasta el pequeño embalse) más atractivas y demandadas de la Serranía existan carteles indicativos disuasorios con textos como “No es  Cañada Real” “Ganado Bravo” que generan confusión.

5.- El trazado por El Pantanillo (finca El Alcornocal Bajo), discurre por un bosque adehesado de alcornoques muy bien conservado y que está rodeado por montañas calizas, en sus cercanías se encuentra la famosa Cueva del Hundidero y el Embalse de Los Caballeros, por ello tiene un gran interés medioambiental que nosotros estamos dispuestos a respetar y a divulgar.

6.- En la finca hemos  localizado por casualidad, un lazo de alambre corredero, colocado para su uso. En el otro extremo del cepo, estaba atado  a un alambre de espino que, a su vez, estaba amarrado al tronco de un alcornoque. El hecho es, en estos tiempos, inconcebible y, en un Parque Natural,  absolutamente intolerable. Ragamos que se investigue y se retire este y otros cepos que pudiera haber colocados.

7.- En la entrada a la finca desde la carretera es necesario que la propiedad coloque un paso canadiense para evitar que los ciervos pasen a la carretera y puedan provocar algún accidente

Fdo.: Andrés Rodríguez González

Secretario de ARACA

 

 

Noticias Locales febrero 2013

Andrés Rodríguez González Febrero 7th, 2013

Ayuntamiento recurre la sentencia de Los Merinos. 

Todos los implicados en este montaje sabemos que el macroproyecto de Los Merinos no se va a llevar a cabo, al menos a corto o medio plazo, el Ayuntamiento de Ronda no sólo no quiere perder los aguinaldos que de cuando en cuando le caían procedentes de los promotores, también le preocupa si éstos le reclaman los muchos miles de euros que ya le han dado. Sirva su actividad en los juzgados para justificar ante los promotores que algo están haciendo por un proyecto en el que no cree nadie. A la sociedad, bancos, inversores, quienes quiera que sea el que el proceso especulativo les ha caído el muerto de Los Merinos en el momento de la sentencia que anula el permiso concedido por el Ayuntamiento de Ronda, también quiere aprovechar la sentencia para dejar de hacer pagos al Ayuntamiento, mientras esperan que los tiempo mejoren y algún “iluminado con billetes” compre aquello (porque ellos saben que los tiempos pasados del pelotazo del ladrillo ya no volverán). Llama la atención la urgencia que ha mostrado el Ayuntamiento de Ronda para llevar al Tribunal Supremo la sentencia desfavorable para la promotora del proyecto y la poca prisa que está mostrando para exigir a Unicaja la creación de un organismo dentro de la Fundación Unicaja Ronda que, como se prometió en tiempos de la fusión, hace ya muchos años, fomentaría el desarrollo económico de la ciudad.

Protocolo del Ayuntamiento de Ronda.

Días atrás he recibido una invitación, que educadamente he rechazado, para asistir a la inauguración de una calle en Ronda dedicada a un futbolista (creo), he recordado el esfuerzo y la incomprensión que hubo que superar para dedicar una calle en Ronda a un Psiquiatra de fama mundial, Carlos Castilla del Pino, o el esfuerzo que algunos estamos realizando para que Ronda reconozca a un personaje histórico que vive con nosotros y está considerado como una de las máximas autoridades del mundo en el conocimiento y tratamiento de la malaria: D. Julian de Zulueta. Así pues, viendo como se dan calles y honores a militares y santoral variado y no se reconoce a científicos ni otras personas de valía, no voy a asistir a una inauguración de una calle dedicada a un futbolista. Por muy importante que sea nunca una persona que se gana la vida dando patadas con las piernas puede tener más importancia que uno que lo hace pensando con el cerebro. Al menos para mí.

Llueve y llueve en Grazalema.

La lluvia no cesa y el termómetro se acerca a los cero grados. El municipio de Grazalema reivindica seguir con el título honorífico de localidad más lluviosa de España.

Los primeros meses del año hidrológico, que arrancó el pasado 1 de octubre, avalan un año más ese título. Desde esa fecha, y según los datos que figuran en el SAIH Guadalquivir, lleva registrados 1.473,70 litros por metro cuadrado en estos casi cuatro meses. Para entender la importancia de este dato basta con decir que los municipios de su entorno, de la provincia, han marcado registros que van entre los 350 y los 450 litros por metro cuadrado de media, muy alejados de lo que se da en la localidad donde nace el Guadalete.

Con las precipitaciones de los últimos días, la localidad ha registrado 450 litros por metro cuadrado en solo una semana y media, lo que ha llovido en cualquier localidad de Cádiz en casi cuatro meses. El sábado 19 de enero ha sido el más lluvioso de este año, superando los 110 litros de precipitaciones por cada metro cuadrado. No obstante, el día que más ha llovido del año hidrológico fue el pasado 15 de diciembre, cuando se superaron los 180 litros por metro cuadrado, una cantidad que causaría estragos en cualquier municipio que no reuniera las condiciones naturales de Grazalema para que el agua no cause daño.

Estas precipitaciones, unidas a los 1.025 litros por metro cuadrado que se registraron en el año hidrológico anterior, entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2012, han provocado que ‘revienten los caños’. Este peculiar fenómeno se da cuando el subsuelo de esta zona se encuentra repleto de agua y ésta termina abriéndose hueco entre la piedra para salir al exterior. Eso provoca unas impresionantes imágenes en las que se ven chorros de agua que salen de las grietas de las piedras.

20 años incendio de Monte Prieto

Andrés Rodríguez González Septiembre 11th, 2012

Efemérides septiembre 2012

Sobre Incendios.

En agosto de1991 ocurrió un devastador incendio en el Parque Natural de la Sierra de Las Nieves. El día 12 de agosto se inicio en la zona de la Fuenfría y durante cinco largos días devasto más de 10.000 hectáreas de la sierra y su arboleda. Ocasionó la pérdida de vidas humanas y gran cantidad de vegetación, se quemaron pinsapos, pinos, alcornoques, encinas y matorral diverso.

El 6 de septiembre se cumplen veinte años del inicio de un incendio en Monte Prieto, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, que provocó una auténtica catástrofe humana y ecológica. Un fuego intencionado del que nunca se descubrieron sus autores, arrasó 824 hectáreas de este monte público, entre los términos municipales de Grazalema y Zahara de la Sierra, colindante con el famoso Pinsapar de Grazalema, ocasionando una irreparable pérdida de vidas humanas, pues murieron calcinados cinco trabajadores de un retén contraincendios.

Tras el incendio, Ecologistas en Acción puso en marcha un proyecto pionero para regenerar parte del monte incendiado con el trabajo de voluntarios que se llevó a cabo con un rotundo éxito, arrojando resultados muy positivos tanto en lo referido a la regeneración de la cubierta vegetal como en la participación pública.

El proyecto se desarrolló durante 11 años, con la participación de 5.783 voluntarios, consiguiendo la regeneración de un bosque mediterráneo diversificado en una amplia parcela de 35 hectáreas junto al Puerto de los Acebuches, convirtiéndose así en el proyecto de mayor amplitud por el número de participantes y por la superficie reforestada de los realizados en Andalucía.

Rutas previstas de ARACA y www.laserranianatural.com

Andrés Rodríguez González Agosto 30th, 2012

Rutas previstas de ARACA y www.laserranianatural.com

Durante la temporada 2012 – 2013 vamos a hacer una serie de rutas a los pueblos vecinos.

-    Semicircular Ronda: Salida desde el Barrio S. Francisco, por El Duende, La Indiana, Camino de Los Contrabandistas, Arriate, Arroyo de La Ventilla, Cañada Real,  Ronda. Fecha: Setiembre 2012.
-    Ronda - Juzcar por el Almola y los Riscos de Cartajima. Octubre 2012.
-    Ronda - Montejaque y Benaojan por el Camino Viejo. Noviembre 2012.
-    Ronda - Grazalema por el río Campobuche. Diciembre 2012.
-    Ronda – Villaluenga del Rosario. Enero 2013.
-    Ronda – Setenil por el cortijo de Panta. Febrero 2013
-    Ronda  - Acinipo por el Camino de La Serrana. Marzo 2013
-    Ronda – Monasterio de Caños Santos. Abril 2013
-    Ronda – El Burgo por Lifa. Mayo 2013
-    Conejeras – S. Pedro de Alcántara por el Cordel de los Pescaeros. Junio 2013 .

Las fechas concretas saldrán publicadas en www.laserranianatural.com. con antelación.

Ruta de Ronda a Grazalema por el Embalse de Montejaque, río Campobuche y Pto de Los Alamillos.

Andrés Rodríguez González Marzo 17th, 2012

Ruta de Ronda a Grazalema por el Embalse de Montejaque, río Campobuche y Pto de Los Alamillos.
Por Andrés Rodríguez González acompañado por miembros de ARACA y otros amigos.
Dedicada a Gregorio Pino, técnico del Parque Natural de Grazalema, que nos abandono muy joven, cuando aún tenía mucho que ofrecer gracias a su amor al Parque y a su enorme capacidad de trabajo.
Salimos de Ronda por el Barrio de La Dehesa bordeando la cornisa de El Tajo, el pinar queda a nuestra derecha, pasamos delante de la entrada a los viñedos de Los Descalzos Viejos, desde allí iniciamos un brusco descenso por un camino en mal estado que deja la carretera a la derecha, también podríamos bajar por las cercanías de la cornisa del Tajo hasta encontrar un primer cruce de caminos, a la izquierda por el puerto de La Muela, el carril se introduce en Los Molinos y va Ronda, en nuestra ruta seguimos por la derecha en descenso, como referencia sirva que siempre tenemos una alambrada a nuestra izquierda. Llegamos a un nuevo cruce de caminos, por la izquierda comunicaríamos con El Duende, por la derecha llegaríamos a la carretera de Ronda a la Estación de Benaojan, no vamos ni a un sitio ni a otro, para encontrar nuestro camino hemos de buscar  un sendero que desciende cerca de una casas humildes que se encuentran muy cercanas. El camino está marcado con un poste de madera y una señal amarilla, el carril desciende entre casas y algún establo hasta la antigua Escuela Rural de La Indiana, encontramos la carretera que sólo debemos seguir unos 300 metros y desviarnos a la derecha por un amplio carril en las proximidades del puente sobre el río Guadalevin. Pasamos junto a la unión del río Guadalevin y el Guadalcobacin que dan origen al Guadiaro, después por el arroyo de El Cupil y junto a un cortijo en ruinas rodeado de olmos encontramos la vía  del tren.
Tras pasar la vía del tren entramos en el Parque Natural Sierra de Grazalema, dos carriles se nos abren delante, el Camino Viejo de Ronda a Benaojan (a la izquierda paralelo a la vía del tren) y el Camino Viejo de Ronda a Montejaque, al frente, que es el nuestro, asciende entre campos de labor, la subida se hace más dura, cerca ya de un gran cortijo abandonado, “Cortijo Grande”,  encontramos un cruce de caminos, abandonamos el Camino Viejo de Ronda a Montejaque que hemos traído y continuamos, por la derecha,  ascendiendo por un camino poco marcado y en peores condiciones de conservación.

Los campos de cultivo van dejando paso al matorral, una lengua de campos de cultivo nos acompaña por la derecha, más allá tenemos las paredes verticales del Cerro Mures, en su base, en un entrante del Mures se encuentra “La Agarrá de Pasos Largos”, donde el bandolero fue tiroteado y herido en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Continuamos nuestro ascenso entre rocas y piedra suelta pero con una verda bien marcada hasta llegar al “Boquete del Mures” un paso natural entre las montañas calizas. Es necesario parar y mirar atrás para contemplar la belleza del paisaje de la Meseta de Ronda y las montañas que la rodean. En la cima del puerto hemos llegado a un pequeño valle cultivado, continuamos el camino que pasa junto a un cortijo llamado “La Calera”, donde funcionaba hasta hace pocos años un horno de cal. Encontramos una carretera comarcal que por la izquierda se dirige a Montejaque y por la derecha a la que une Ronda con Sevilla. Cruzamos la carretera y encontramos un carril empedrado que, en descenso, nos deja junto a las ruinas de unas casas que fueron de la empresa constructora del Embalse de Los Caballeros (también llamado de Montejaque).
Junto al inicio del aliviadero de la presa se encuentra una estrecha y empinada vereda que desciende bruscamente, es la bajada a la Cueva de Hundidero. No es el objetivo de la ruta. Junto a un hermoso alcornoque encontramos una angarilla en una alambrada, tras pasar y dejar de nuevo cerrada descendemos hasta la zona ocupada a veces por el agua del embalse que, ahora, se presenta con su visión habitual, sin agua, ya que solo acumula agua cuando llueve intensamente; atrás va quedando la espectacular obra de ingeniería que se realizó entre los años 1930 y 1933 y supuso un hito importante ya que fue una de las primera presas de hormigón con construcción en herradura(muro en curva) que se realizó en España. Lástima que esa obra no sirva para nada (excepto para dar muchos jornales en su momento que dicen los naturales de la zona) ya que no se tuvo en cuenta que las rocas calizas sobre las que se asienta el lecho del embalse, al ser una roca muy fisurada y grieteada no puede almacenar el agua que es tragada por la Cueva del Hundidero para salir por la boca de Gato.

Continuamos el cauce del río Gaduares, también llamado Campobuche, entre altos matorrales de adelfas y algunas mimbreras, es conveniente cruzar el río y llevarlo a nuestra derecha, algunos grandes chopos nos acompañan hasta llegar a un viejo y derruido puente con historia, en sus enormes sillares, los maestros constructores grabaron sus marcas. En Montejaque dicen que el puente es de origen romano, desconozco la época de su construcción, pero es de una gran belleza y de dimensiones considerables lo que queda de él. Seguiremos el cauce del río en suave ascenso hasta que lo abandonamos para llegar al carril de Cucadero muy cerca del cortijo de los Calabazales. Pasamos junto a sus muros vigilados muy de cerca por enormes y pacíficas vacas retintas. El paisaje cambia desde el cortijo por que cambia el tipo de roca, de calizas pasamos a areniscas, también los llanos sin arboleda que encontramos desde el Embalse, cuando llegamos al cortijo de los Calabazares, se transforman en encinares, quejigos y alcornoques, poco a poco el ancho carril va sorteando los poderosos alcornoques, a la derecha queda un esbelto puente sobre el río. El puente tiene historia, el 20 de octubre de 1810, el guerrillero José Aguilar acompañado por 250 paisanos de los pueblos de la zona se enfrentó a 600 soldados franceses a los que venció. El puente queda a la derecha, no lo debemos tomar, seguimos por el carril que traemos que poco a poco se aleja del río, una vereda nos acerca de nuevo al cauce y regresamos de nuevo al carril unos centenares de metros antes de que desaparezca para transformarse en una senda justo en la alambrada que separa la provincia de Málaga (termino municipal de Montejaque, marcado con un hito con las siglas MP, monte público) de la finca del Higueron ya termino de Grazalema y provincia de Cádiz.
Ahora el sendero se adentra en un bellísimo bosque de alcornoques con sus matorrales de jaras y brezos, de nuevo el río nos acompaña por la derecha, llegamos a una pequeña presa que lo embalsa formando el llamado popularmente “Lago”, un lugar que invita a una parada, a la contemplación de los alcornoques que parecen querer meter sus troncos en el agua y a la visión siempre agradable de aves acuáticas o los poderosos vuelos de los buitres. La vereda zigzaguea entre el río, los matorrales, los grandes alcornoques y algún quejigo hasta llegar a unos llanos más despejados de vegetación, cruzamos el río para dejarlo a nuestra izquierda y dirigirnos a unos pocos y grandes árboles, atravesamos un carril al que luego volveremos para visitar una gran encina “La Chaparra de Las Ánimas”, en realidad es un gran alcornoque con un perímetro de trnco de 5,20 metros, llamada así por qué con el corcho que se sacaba de él se sufragaba el aceite que utilizaban en las iglesias de Grazalema para las lámparas dedicadas a las Ánimas Benditas.
Regresamos unos pocos de metros hasta el carril ancho que citamos antes, el pico del Reloj y la Sierra del Endrinar, nos acompaña por la izquierda, el carril asciende suavemente algo más de 1 Km hasta llegar al Puerto de Los Alamillos, cruzamos la carretera y buscamos una vereda estrecha y en malas condiciones de conservación que desciende bruscamente, pasa junto a la fuente de Las Diez Pilas (de las que solo quedan cuatro) de aguas ferruginosas (con mucho hierro que se nota en el sabor), llegamos a los llanos de Las Vegillas donde encontramos un carril que tomamos hacia la izquierda, ascendemos hasta la carretera, la cruzamos, por la calzada romana subimos hasta el pueblo de grazalema, desembocamos muy cerca de la plaza. Final de un recorrido de paisajes inolvidables.
Distancia recorrida: 25,5 kilómetros
Altitud min: 503 metros, max: 889 metros
Desnivel acum. subiendo: 1.702 metros, bajando: 1.010 metros
Grado de dificultad:  Moderado
Tiempo:   6 horas 30 minutos
Fecha en que se realizó:  o4 marzo, 2012
Finaliza en el punto de partida (circular):   No
La próxima ruta será el día 14 de abril, iremos a Acinipo desde Ronda.


Singularidades del Paisaje de la Serranía de Ronda
Breve Historia del Embalse de Montejaque o de Los Caballeros:
La idea de construir una presa en la zona de Hundidero surge en los primeros años del siglo XX, unos geólogos, como Gavala, están a favor y otros como el portugués Fleury, en contra. La empresa Sevillana de Electricidad decide emprender la dificultosa tarea, para ello contrata una empresa sueca, Sociedad Anónima Sueca de Sondeos en Diamante, con grandes dificultades comienzan los proyectos en 1922, se construyen carreteras, se preparan los terrenos, se contrata técnicos y obreros desde enero de 1.923, el día 12 de octubre de ese año comienza el levantamiento del muro de hormigón de la presa. Los trabajos se hacían durante 24 horas al día, 7 días a la semana en tres turnos de trabajo, de seis de la mañana a dos de la tarde, de 2 a 10 de la noche y de esa hora a seis de la mañana, las grandes dificultades del terreno y diferentes problemas laborales retrasan y encarecen la construcción. El 26 de marzo de 1.924 se termina el muro de la presa. El gran problema del embalse es que la roca caliza sobre la que está construido presenta gran cantidad de grietas que ocasionan la pérdida del agua almacenada, bien pronto se manifestó la inutilidad del embalse, se trató de tapar las fisuras con cemento y asfalto, hasta se intentó impermeabilizar el fondo del embalse con arcilla, nada se consiguió sino gastar más dinero en una obra que ya era faraónica en sus planteamientos. La solución de taponar las surgencias de agua en el interior de la Cueva de Hundidero Gato tan solo permitieron abrir una comunicación entre ambas bocas de la cueva que se completo en septiembre de 1.929. Los intentos de impermeabilización continúan de forma intermitente durante los años siguientes, la llegada de la Guerra Civil marca el fin de la ilusión de retener el agua en el Embalse. A pesar de ello, los naturales de la zona aún dicen que la construcción del Embalse de Montejaque fue muy positiva “por que dio muchos jornales”. Muy propio del espíritu serrano.

Ruta desde el Puerto de El Boyar hasta Benaocaz por el Salto del Cabrero. Regreso por la Casa del Dornajo.

Andrés Rodríguez González Enero 28th, 2012

Ruta desde el Puerto de El Boyar hasta Benaocaz por el Salto del Cabrero. Regreso por la Casa del Dornajo.
Aprovechando este tiempo tan benigno que estamos teniendo en enero, acompañado de con 30 alumnos de 1º de Bachiller del Instituto Profesor Gonzalo Huesa y los profesores Pilar y Pedro, hemos realizado esta magnífica ruta con un enfoque didáctico y de disfrute del paisaje.
Dejamos atrás el pueblo de Grazalema y ascendemos casi dos kilómetros hasta llegar a un merendero en una amplia curva o a unos metros más arriba donde existe un mirador que nos ofrece una magnifica vista por la izquierda del llamado Corredor del Boyar, un panel nos informa de las sierras que desde aquí se ven, estamos a 1103 metros de altura).  Es más amplio el merendero a efectos de dejar el vehículo.
Como siempre, recordamos los objetivos de la ruta, damos una breve explicación del paisaje que divisamos e insistimos en las medidas elementales de seguridad que debemos tomar tanto para evitar pérdidas y accidentes en el grupo, también que estamos en un Parque Natural donde no debemos molestar a los animales domésticos ni salvajes, no recolectar flora ni salirse de los caminos, no dejar basura y dejar las angarillas y cancelas como las encontremos.
Comenzamos a andar sobre las 9 horas 45 minutos. Una pequeña cancela de hierro situada junto al mirador de la curva, nos permite avanzar en un carril que se adentra hacia el Salto del Cabrero entre pinares y algunos gruesos quejigos, a la izquierda nos acompañan las paredes rocosas de la Sierra del Endrinar. En suave descenso llegamos a las cercanías del Cortijo de las Albarranas, dedicado a una explotación de cabras, muy cerca del cortijo, que queda a unos 50 metros de distancia, en la pared de piedra se abre por la izquierda una estrecha vereda cerrada con una angarilla que es nuestro camino, nos acompañan grandes encinas y quejigos junto a vegetación de matagallos y majuelos, con mucha piedra suelta y grandes bloques de caliza, llaneamos hasta llegar a una explanada que es una gran dolina, un lugar llano entre rocas calizas con fondo de arcillas producto de la descomposición de las calizas. En las laderas de la zona de solana que rodean a la dolina son abundantes los acebuches que crecen entre las rocas aprovechando en escaso suelo que se desarrolla en las grietas de las piedras. Las dolinas son lugares donde se acumula agua en momento de grandes precipitaciones (no olvidemos que estamos en uno de los lugares donde más llueve de España), pero a través de los sumideros el agua caída desaparece bien pronto. Esta gran dolina es el Llano de D. Fernando, dicen que aquí acampó el rey católico cuando conquistó estas tierras.  Descendemos por la derecha junto a una pared de piedra debidamente señalizada hasta llegar al impresionante Salto del Cabrero (934 metros de altura), que presenta paredes verticales de más de 80m de altura, separada por una garganta de 50 m de ancho, en cuyas grietas pueden observarse nidos de buitres y águilas perdiceras.

En realidad es una falla con desplazamiento de enormes dimensiones, dicen que la más grande de Andalucía. Los buitres leonados nos acompañan en nuestra parada. Existen varios paneles informativos. Cuenta la leyenda que un cabrero que vivía en las proximidades del Salto del Cabrero, dio un salto de una pared a otra para llevar leche a su hijo enfermo y sin derramar ni una gota.
Regresamos hasta el llano grande de antes, al de D. Fernando. Desde el Puerto del Boyar hasta el Salto del Cabrero tenemos menos de cuatro kilómetros de distancia. Marchamos ahora por una vereda en dirección sur, una suave cuesta nos lleva hasta el Puerto de Don Fernando, paraje que recibe tal denominación con motivo del paso de los Reyes Católicos por Benaocaz. Cuenta la historia, que estando los monarcas acampados en este lugar recibieron la visita de las mujeres del pueblo, que le hicieron entrega de sus joyas como contribución a la conquista de Granada. Desde entonces, “en Benaocaz, la hembra lo más”. Otros dicen que las mujeres tuvieron que dar la cara ya que los hombres se quitaron de en medio por puro miedo.

En el descenso la senda entre arcillas se transforma en un pedregal. Pronto encontramos una calera bien conservada. La vegetación es escasa y se adosa a las rocas intentado que los afilados incisivos de las cabras no la devoren. Ya se ve el pueblo de Benaocaz.. El descenso se complica, a los lados las paredes rocosas albergan buitres que nos sobrevuelan a corta distancia. Estamos en la parte menos agradecida del recorrido y la más peligrosa ya que al caminar entre piedras sueltas en cualquier momento puede producirse una caída o golpe. Descendemos la Sierra de Don Fernando. Pasamos el puentecito sobre el arroyo Pajaruco, absolutamente seco lo que nos da una idea de la sequía que padecemos. Tras caminar por un pequeño bosque de encinas donde campan los cochinos y las cabras entramos en el pueblo de Benaocaz donde los alumnos hacen un juego de localización.
Tras descansar un rato en la plaza del pueblo salimos de él a través de las ruinas del barrio morisco por el camino de las fuentes. Superamos una fuente de frías aguas, pasamos dos cancelas, a nuestra derecha tenemos la Sierra del Caillo, seguimos en ascenso, el carril se convierte en sendero que atraviesa el arroyo Pajaruco que por aquí lleva agua. El camino a veces no está bien marcado, hemos de extremar las precauciones y buscar los hitos y piedras pintadas de azul. Nosotros cogimos un desvio y no vimos la fuente de las siete pilas aunque si la fuente de Fardela, que pierde el agua y no sale por el caño. Las vistas de los valles y montañas son preciosas, afloramientos de rocas calizas y grandes encinas acompañan a la estrecha vereda hasta llegar a una fuente de tres pilas de piedra, es la fuente del Dornajo donde paramos a comer. Encontramos muchas plumas de gran tamaño, un ala y huesos de un buitre muerto. El camino continúa junto a las ruinas de la casa del Dornajo, a partir de aquí, grandes piedras coronadas por palos verticales marcan el camino que ya no tiene perdida. Muchas dolinas y formas peculiares que la erosión ha provocado en las rocas calizas dan formas caprichosas que parecen esculturas. Ascendemos y encontramos en las zonas umbrías restos de la pasada nevada que sirven para que los alumnos entablen una pequeña batalla de bolas de nieve. Seguimos buscando las pinturas azules, el sendero es ahora una vereda muy estrecha que va girando hacia la derecha. Ya en descenso se ve la carretera de Grazalema a Benamahoma. El descenso se hace más pronunciado hasta llegar a una calera recuperada, desde ahí es necesario tener cuidado con no escurrirse ya que el camino coincide con uno de los arroyos de la cabecera del Guadalete y siempre tiene agua. Tras una corta y brusca bajada llegamos al Merendero y al Mirador del Boyar, fin de la ruta. Son casi las 17 horas. Hemos hecho 17 kilómetros y medio.

Las fotografías que ilustran el texto son de Cristobal Benitez.

Fauna de la Serranía: Buitre leonado

Andrés Rodríguez González Mayo 19th, 2011

Buitre Leonado (Gyps fulvus).
Es un ave del grupo Falconiforme. Es una de las mayores aves rapaces de la Península Ibérica, Con sus casi dos metros y medio de envergadura de una punta del ala a la otra, supera al Águila Imperial.
Es muy característico para su identificación una serie de plumas blancas o mejor leonadas en el cuello. El resto de plumaje es color canela y pardo oscuro. El pico es grande, en forma de gancho, lo que le permite arrancar largas tiras de carne de los cadáveres con mucha facilidad. Tiene unas patas grises y débiles ya que no las usan para capturar presas como las águilas y halcones.
En Europa existen otras tres especies de Buitres, el Negro, el Quebrantahuesos y el Alimoche. Existen dos subespecies de buitre leonado, el de la península ibérica y norte de África hasta Oriente Medio y otra que se extiende por Afganistán, Pakistán y la India.
Las zonas habitadas por los buitres leonados suelen ser montañosas, aunque en los llanos cualquier cerro rocoso con cortados que lo hagan inaccesible puede servir de buitrera para nidificar o para descanso.
En la Península Ibérica es una especie sedentaria que se puede ver todo el año, pero las poblaciones de otros lugares a veces emigran al sur para invernar y vuelven a sus lugares de origen para reproducirse. En España es muy abundante en algunas zonas. En la Serranía de Ronda existen buenas poblaciones en Zaframagón, Grazalema y Cañete la Real.
Suele utilizar las brisas de ladera y las corrientes ascendentes de aire para elevarse haciendo grandes circulos, es un ave más planeadora que voladora, aprovechando las corrientes de aire pueden recorrer centenares de kilómetros. Puede pasar horas volando a grandes alturas entre los 1.800 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, aunque en días excepcionales puedan llegar a los 6.000 metros sobre el nivel del mar y recorriendo desde 50 kilómetros a 300 kilómetros buscando animales muertos, especialmente grandes mamíferos parta alimentarse. Al atardecer vuelven a sus refugios, pequeñas repisas situadas preferiblemente bajo un techado de roca y protegidas de los vientos, donde pasan la noche, incuban el huevo cuando es época y sacan adelante a sus crías.
El buitre está especialmente adaptado para alimentarse de carroña: su potente vista localiza cualquier cadáver en las cercanías, y cuando desciende para alimentarse  se formán aglomeraciones importantes de buitres, de forma muy rápida, donde no faltan las peleas por la comida, introduce sin problemas su cabeza y largo cuello, provistos únicamente de un plumón corto en el que la sangre y la carne no se adhieren fácilmente. Una vez llegado junto a la carroña, el buitre se comporta de una manera muy tímida. Pero una vez ha dado comienzo su comilona, se enzarzan en espectaculares peleas, en las cuales suele quedarse con la mejor tajada el que llegó más hambriento
Dada la escasez de ciervos y gamos en Europa debido a la caza y la desaparición de los bosques, las carroñas dejadas por los pastores constituyen una parte importante de la dieta de este animal.
La fotografía del buitre y su pollo en el nido es de Juan Tebar.

Los buitres leonados entran en celo entre los meses de diciembre a abril. En ese momento forman parejas estables y pasan unos 58 días incubando su único huevo en turnos de entre un día o dos cada uno. Posteriormente se turnan con la misma frecuencia para dar de comer a su cría. El polluelo crece a un ritmo bastante lento, pero constante. Al contrario que otras aves, si no recibe la cantidad precisa de alimento, no puede retrasar su crecimiento y muere de inanición. Las crías emprenden su primer vuelo hacia el mes de julio, pero siguen manteniéndose una temporada cerca del nido hasta que llega el momento de independizarse. A los cuatro o cinco años de edad se aparean por primera vez.
Aunque no se considera una especie especialmente amenazada, el buitre leonado es un ave protegida en varios países. En España se considera fuera de Peligro aunque está catalogado como especie “De Espeial Interés” desde el 5 de abril de 1990.
Los principales factores de amenaza sobre la especie son el envenenamiento por comer cebos envenenados colocados en el campo ilegalmente por cazadores o ganaderos para el control de depredadores, la falta de alimento por la escasez de muladares y la obligación retirar el ganado muerto por normativas de la Unión Europea a partir de la crisis de las vacas locas, las molestias en las colonias de cría por escaladores y excursionistas que provocan fracasos reproductivos.

Enhorabuena, Juan Tebar

Andrés Rodríguez González Octubre 26th, 2009

Juan Tébar Carrera, nacido en Cádiz en 1966, ha sido elegido European Wildlife Photographer of the Year por la Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Fotógrafo Europeo de Vida Salvaje del año 2.009. Se trata de la máxima distinción del continente. Es el primer español que la obtiene. El día 23 de octubre recibió el premio en la localidad germana de Lünen. La imagen de un buitre leonado que se alimenta de los restos del interior de  una cabra muerta se ha seleccionado entre más de 7.000 instantáneas de 527 fotógrafos de 25 países.

Juan Tébar es autor de Las Aves de la Bahía de Cádiz; Sierra de Grazalema: Agua, Fuego, Tierra y Aire; Los Alcornocales,Parque Natural; Guadalquivir: el Río de la Vida; Andalucía Viaje al Asombro y Reserva de la Biosfera de Grazalema: XXX Aniversario, entre otros libros, y miembro de reconocido prestigio de la Junta Rectora de la Reserva de la Biosfera de Grazalema.

Gran amigo desde que nos conocimos cuando yo trabajaba en el Parque Natural Sierra de Grazalema, le ha pedido colaboración para ilustrar la página www.laserranianatural y siempre ha sido generoso.

Él sabe que me alegro infinitamente de sus éxitos, pero de todas formas es necesario decirlo: Enhorabuena Juan, te lo mereces, eres un genio.

La imagen que ilustra la entrada es un aguila perdicera alimentando a su pollo.

Cabañuelas para febrero de 2.009

Andrés Rodríguez González Febrero 2nd, 2009

En Grazalema, cuando llueve con tal intensidad que el agua sale entre las grietas por los cortados rocosos sobre los que está encaramado el pueblo, se dice que “se han roto los Caños”. Estos días pasados ha ocurrido este inusual hecho. La foto que presento la ha cedido para la página mi amigo Carlos J. García, que es de Grazalema y trabaja en Radio Ronda.

A veces las cantidades de agua son tan grandes,  que yo he visto una vez como, en lugar de ser tragada el agua que circula por las calles por los sumideros, es expulsada por ellos.

Se han “Roto los Caños” en Grazalema

La cantidad de lluvia que ha caído durante el pasado mes de enero ha sido, según mis mediciones en las afueras de Ronda, de 39 litros por metro cuadrado, que no es poco para tratarse de un mes tradicionalmente poco lluvioso en la Serranía de Ronda.

La primera quincena de febrero comienza como nos dejo enero, con lluvia, pero poco a poco irá dejando su protagonismo a los vientos que serán fuertes algunos días y no amainarán hasta final de la quincena. Entonces volverán las lluvias y el tiempo invernal que se mantendrá, con lluvias y vientos más o menos fuertes, el resto del mes.

Dice un refrán que si el día de la Candelaria (2 de febrero) se ríe (buen tiempo) el invierno se queda y si ese día llora (lluvia), el invierno se va. Según esto el invierno tiende a marcharse, pero según las Cabañuelas de Garbayuela, no será así.

La Serranía. Problemas en el desarrollo sostenible

Andrés Rodríguez González Diciembre 14th, 2007

Los Problemas.

Meseta de Ronda

El recurso de lo natural es cotizado en la actualidad, estamos en plena moda verde y la necesidad de ocio y expansión en la Naturaleza va en aumento. La conservación del medio, la necesidad de rentabilizar nuestro patrimonio natural pero conservándolo debería ser nuestro objetivo fundamental.
La conservación de lo autóctono, lo peculiar y genuino de las costumbres serranas y su cultura forma parte de la preservación del medio ambiente.
En caso de discurrir el itinerario diseñado por una propiedad privada, habría que previamente llegar a un acuerdo con los propietarios e indicar a los visitantes que la propiedad y lo que en ella se encuentre merece todo nuestro respeto. Sería muy interesante que los propietarios pudieran obtener algún beneficio económico del recorrido a cambio de realizar alguna tarea tradicional o mantener una mínima infraestructura (agua, animales de carga, el cortijo blanqueado, la era y algunos aperos de labranza …etc.)
Es conveniente ofertar varios itinerarios con dificultades diferentes, con puntos de fuga perfectamente localizados y posibles alternativas para acortar el camino en caso de necesidad debemos tener en cuenta que puede existir una demanda específica para ellos.
Es necesario tener un menú de rutas diseñadas amplio, a veces puede existir demanda de un senderismo temático (setas, aves, plantas…). Para la oferta en general se pueden diseñar itinerarios basados en aspectos culturales, pedagógicos, botánicos, históricos, etc; pero lo ideal es que no sean puramente específicos sino que vayan equilibrados con un poco de todo.
El tiempo a emplear en el recorrido no debe exceder de una mañana o una tarde. No debe ser excesivamente largo. Las sendas por donde discurra el itinerario no deben presentar muchas dificultades a no ser que específicamente nos lo pidan.
A los turistas extranjeros les molestan especialmente los perros y los vallados, para solucionar estos problemas es necesario educar, a los turistas en que los vallados no tenemos más remedio que soportarlos y a los dueños de los perros a que los controlen.
Es necesario tener en muy cuenta el aspecto de conservación del medio. El itinerario es un recurso que debe servir para gran número de personas por lo tanto debe evitarse su deterioro. Hemos de procurar que no se produzca la recolección de plantas, la de fósiles y rocas y debemos intentar que nuestros recursos (los itinerarios) solo se los lleven los excursionistas en su retina o en su cámara de fotos.
En la comarca se tiene una cierta tendencia a la poca eficacia y a la informalidad en los horarios, la competencia es fuerte con otras comarcas como Grazalema o la Sierra de Cazorla que recibe cada año un millón de personas de las cuales la mitad pernoctan al menos un día. Por lo tanto, es necesaria una garantía de seriedad en el trabajo.
Por último es necesario tener muy en cuenta que los itinerarios pueden perder eficacia si se hace demasiado frecuente un bajo nivel de calidad, ello conllevaría el desprestigio del recorrido y de quien lo organiza.

Montes de cortes

Otro de los grandes problemas es que la fiebre especulativa de la Costa del Sol se ha trasladado a la Serranía. La carencia de suelo en la costa, la belleza de los paisajes serranos y la miopía medioambiental de los políticos locales ha hecho que el principal problema ambiental qu actualmente tenemos n la Serrania sea la construción de campos de golf y las urbanizaciones que los acompañan pesar de la carencia de agua.
Quiero terminar con una esperanza de futuro y que no nos ocurra como en tantas cosas de la vida, quisiera que llegáramos a tomar conciencia de la importancia de aquello que tenemos antes de que lo perdamos definitivamente.

« Prev