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Calendario Natural para Marzo de 2.010

Andrés Rodríguez González Marzo 7th, 2010

Tormentas y Terremotos.
En Chile ha ocurrido un terremoto de magnitud 8,3 grados, a 47,4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo, que tuvo una duración de cerca de 2 minutos 45 segundos, al menos en Santiago de Chile, fue percibido en gran parte Suramerica. Ha afectado a un total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. Ha sido seguido de un fuerte tsunami que impactó las costas chilenas, destruyendo varias localidades ya devastadas por el terremoto. La alerta de tsunami generada para el Océano Pacífico se extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran parte de su cuenca. El sismo es considerado como segundo más fuerte en la historia del país y uno de los conco más grnades de la historia de la Humanidad. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haiti ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 Bombas Atómicas como la de Hirosima.


En Andalucía tenemos 1.009 puntos susceptibles de sufrir inundaciones. Si a ello se unen que los Embalses que deberían regular las avenidas de agua, entre otras de sus funciones, están casi colmatados rellenos de barro, tenemos un grave problema, de hecho los vecinos de Andujar se han manifestado contra la presa de Marmolejo acusando a su falta de mantenimiento y la colmatación la causa de las inundaciones de la ribera del Guadalquivir en esa comarca.
Un nuevo muerto en el Caminito del Rey, en el año 2000, murieron 3 jóvenes despeñados y un año antes, otro. A pesar de las prohibiciones, aún existe gente que hace la locura de intentar atravesarlo.
El responsable de la ONU para el Pacto del Clima, Yvo de Boer, ha dimitido de su cargo frustrado por la impotencia de no poder hacer nada, sus palabras son elocuentes: “Puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes hacerlo beber, llevo 2 años llevando 192 caballos al agua”.

Fotografía de la parte intermedia del Pinsapo de La Escalereta, situado en el Parque Natural Sierra de Las Nieves, Serranía de Ronda

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Contra el Cambio Climático. Marzo 2010

Andrés Rodríguez González Marzo 7th, 2010

Las Escrituras de los Ríos
Dice mi amigo Juan Castaño (de la Imprenta Hermanos Castaño de Ronda, que “de vez en cuando los ríos pasan con sus escrituras por sus antiguos cauces reclamando lo suyo”, efectivamente y si no que se lo digan a la gente de Jerez que vive junto al Guadalete o a los que han construido ilegalmente junto al aeropuerto de Córdoba.
El pasado temporal se ha definido técnicamente como “Ciclogénesis explosiva” o Tormenta Perfecta”, en realidad, para no alarmar a la población no se está diciendo que se ha comportado en sus características y efectos como un verdadero Ciclón Tropical, han sido los desvastadores vientos, las lluvias muy localizadas y los daños muy intensos. Hace pocos años en las Islas Canarias sufrieron un primer ciclón, días pasados han tenido otro muy dañino. ¿Debemos prepararnos para sufrir estos “casi” huracanes anualmente? ¿Es culpa del Cambio Climático?. Es difícil sacar conclusiones con solo unos pocos años de grandes alteraciones en el clima, (no olvidar que hemos pasado de la peor sequia a grandes inundaciones) pero hasta los más reticentes a admitirlo se dan cuenta que a una Naturaleza que parece revelarse con desastres naturales se une una crisis económica basada en la explotación de los recursos hasta su agotamiento. Ante los desastres naturales no podemos hacer nada excepto las medidas preventivas que se tiene que adoptar impidiendo que las reconstrucciones de casas.


La tormenta se ha comportado con una extraordinaria violencia. Ha dejado sesenta muertos en Europa. Por solo citar algunos ejemplos: En Burgos, fallecieron dos hombres que iban en un vehículo y colisionaron contra un árbol. En Orense, una anciana perdió la vida al derrumbarse el muro de una nave agraria. También en Oporto, en el norte de Portugal, falleció un niño de diez años después de que le cayera encima un árbol. Francia ha sido especialmente castigada por la tormenta, en tanto, un joven falleció en la región de los Pirineos al ser también golpeado por la rama de un árbol. En la zona costera del Atlántico se ahogaron en total 14 personas, entre ellas una anciana de 88 años y un niño de diez años. En Burgund, además, la caída de un poste de metal mató a un hombre de 78 años. En la zona costera el viento alcanzó una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. En varias áreas cercanas a La Rochelle, en la costa atlántica, el agua alcanzó una altura de 1,5 metros en las calles. Los habitantes se pusieron a salvo en los tejados de sus casas. La aerolínea Air France canceló unos 70 de los 700 vuelos programados en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. Más o menos un millón de hogares se quedaron asimismo sin suministro eléctrico. La frontera con España fue cerrada temporalmente. Las fuerzas de rescate tuvieron que retirar árboles de las carreteras.
La borrasca “se comportó como estaba previsto”, dijo en España el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tenía a su cargo la coordinación de las labores de prevención contra la llamada “tormenta perfecta”, una “mezcla explosiva” y poco usual de dos  depresiones atmosféricas y cuyos efectos son similares a los de un ciclón tropical.
En nuestro país, los daños en la agricultura y ganadería son enormes, en cuanto a los medioambientales son difíciles de cuantificar, tan solo en Salamanca capital la tormenta ha derribado 233 árboles en los jardines de la ciudad.
No se tiene datos en nuestra comarca, pero he tenido la ocasión de visitar el pinsapar de la Nava hace pocos días y son muchos los grandes pinsapos que han caído arrancados por los fuertes vientos. En nuestra ciudad el pinsapo más representativo situado en la estratégica plaza de Concepción García Redondo, junto a la Estación de Autobuses, ha tenido que ser apuntalado para evitar su caída.

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Fauna de la Serranía, el Burro

Andrés Rodríguez González Febrero 16th, 2010

FAUNA DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Burro.
También llamado asno (de nombre científico Equus asinus) es un animal doméstico de la familia de los équidos. Es, por lo tanto un mamífero.
Los ancestros salvajes del burro proceden de África. Hay varias especies y subespecies similares de asnos salvajes, como el asno salvaje africano, el onagro, el kiang, el khur, el kulán entre otras. Es frecuente que el burro sea considerado una subespecie del asno salvaje africano, con el nombre de Equus africanus asinus, aunque la tendencia actual es a separarlo en una especie propia (Equus asinus).
La palabra burro es un derivado del latín tardío burricus que significaba “caballo pequeño”; caballus era un caballo castrado usado para tirar o cargar.
En el norte y noroeste de España era frecuente distintas razas de burros negros que algunos citan como descendientes del Equus asinus somaliensis. Actualmente quedan muy pocos burros de estas razas, solo se empiezan, aún en peligro de extinción, a recuperar los de la raza Zamorano-Leonesa,  perdiéndose  los de otras razas de burros negros, al no haber machos aptos para la reproducción.
Los burros pueden ser cruzados con yeguas y producir Mulas o (mulo si es macho). Cuando se cruza un caballo con una burra sale un Burdégano. Los mulos son extraordinariamente dóciles, fuertes y resistentes (al contrario que las mulas) por lo que se consideran unos animales particularmente valiosos a la hora de llevar cargas pesadas durante largas distancias, sobre todo en terrenos montañosos y desérticos; antiguamente solían transportar el agua usada por el servicio de bomberos para apagar los incendios, ya que su desarrollado sentido de la obediencia prevalece incluso sobre el miedo natural al fuego. Los burdéganos, en cambio, son bastante pequeños y débiles. Aunque menos comunes, también se han conseguido híbridos de asnos domésticos y varias especies de cebras, conocidos como “ceburros”. Todos estos híbridos son estériles, ya que las especies del género Equus tienen diferente número de cromosomas. Los caballos, tienen 64 cromosomas, y los burros, tienen 62, producen crías con 63 cromosomas.
El hombre los ha utilizado como animales de carga y como cabalgadura desde comienzos de la historia, los burros han sido utilizados para trasladar cargas, tirar de carros y transportar personas. A pesar de no ser tan rápidos como el caballo, tienen una larga vida, su mantenimiento es menos costoso, tienen una gran resistencia y son ágiles en caminos deteriorados. Continúan siendo de crucial importancia económica en muchos países en vías de desarrollo.
Los burros tienen una larga reputación por su terquedad, pero esto se debe a la malinterpretación de algunas personas de su instinto de conservación altamente desarrollado. Es difícil forzar a un burro a hacer algo que contradice sus propios intereses. Son animales inteligentes, cautelosos, amistosos, juguetones e interesados en aprender. Una vez que se haya ganado su confianza pueden ser buenos compañeros en trabajo y recreación; por esta razón ahora son comúnmente conservados como mascotas en algunos países, en donde su uso como animales de carga ha desaparecido. También son populares por pasear niños en algunos lugares turísticos y de recreación.
En nuestro país el bienestar de los burros, es una preocupación y se han instalado algunos santuarios para burros veteranos.


Existen amplias referencias populares y en la literatura en torno a los burros, fue símbolo del dios griego Dionisio, en la Biblia hay numerosas referencias al burro, no olvidar que habitaban en el pesebre donde nacio Jesús, en Roma se sacrificaba a los dioses por el tamaño de su falo y tomaban el encuentro con un asno como presagio de calamidades. No olvidar al maravilla poética de Platero y Yo. También existen referencia abundantes en el Quijote ya que Sancho Panza hacía los caminos a lomos de un burro.
En algunos paises europeos consideran que la cola del burro tiene poder curativo de la en casos de tos ferina y las picaduras de escorpión.

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Ruta semicircular del oeste al este de Ronda por Los Frontones.

Andrés Rodríguez González Febrero 9th, 2010

Ruta semicircular del oeste al este de Ronda por Los Frontones.

ARACA

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Características Generales
Es un recorrido que nos permite hacer una recorrido semicircular por los alrededores de Ronda y que muestra una gran variedad de paisajes, desde el Bosque en Galería de El Duende a zonas intensamente cultivadas como Los Frontones y los alrededores de Arriate, además de preciosos paisajes. Tan solo presenta cierta dificultad en la bajada al Sijuela y la subida desde Arriate pero las maravillas que vamos a ver compensan los esfuerzos.

Descripción
Punto de inicio es el barrio de  S. Francisco, descendemos por el ancho carril que nos conduce a Los Molinos, cuando dejamos atrás unas cuadras de caballos tomamos el camino de la izquierda, el camino se presenta encementado y desciende suavemente entre campos de cultivo duramente erosionados por el temporal, de nuevo encontramos una bifurcación de caminos y de nuevo tomamos el de la izquierda que nos aleja aún más del río. El amplio carril se trasforma en un camino estrecho entre árboles que tras pasar una angarilla metálica serpentea en la ladera, por la izquierda se ve la Ermita Rupestre de la Virgen de La Cabeza, por la derecha el río que ya busca la estrechura del Duende. Algunos olivos abandonados son parasitados por Muerdago, también las encinas, coscojas y el Zumaque se dejan notar en los bordes del camino. El camino se complica en una brusca bajada hasta el arroyo de Sijuela, tras pasar este arroyo con ciertas dificultades por ir crecido con las lluvias llegamos al Duende. El arroyo de Sijuela presenta un bien conservado Bosque en Galería. A la derecha se observan preciosas vistas de Ronda y la curiosa unión del arroyo que acabamos de atravesar, el Sijuela y el río que nos acompañó al principio, el Guadalevín, quien no conozca esa unión debe acercarse a verlo, merece la pena. A la izquierda encontramos un cortijo propiedad particular y junto al río llama poderosamente la atención un mausoleo realizado en estilo neoclásico, una imagen de la Virgen de Lourdes situada en una grieta rocosa dan nombre a la zona, conocida como El Lourdes o El Duende, allí existe una poza en el río donde, en otras épocas se bañaba la gente. Estamos a poco más de 3 Kms del inicio.
El río lo superamos por un puente. Subimos una escueta cuesta por un amplio carril, tras pasar una angarilla que debemos dejar cerrada, parte a la derecha un camino que de seguirlo, nos llevaría a Ronda por Los Molinos o La Dehesa, nuestro camino deja al lado ese y se dirige hacia una débiles construcciones, justo cuando acaba la última, a la izquierda parte un camino que desciende hasta la carretera que cruzamos frente a una puerta del inmediato cuartel de La Legión. Estamos a unos 5 Kms del inicio.
Medio Kilómetro de descenso teniendo siempre la tapia del cuartel a la derecha nos deja en un puentecillo bajo las vías del tren que debemos atravesar, encontramos un camino, por la izquierda nos llevaría hasta la abandonada estación de La Indiana, seguimos por la derecha hasta la carretera de Sevilla que atravesamos con cuidado a la altura del Hotel D. Benito. Nos acercamos al antiguo puente y, justo a su comienzo buscamos un carril a la izquierda, junto a un establecimiento hotelero aún continua en pie el viejo puente empedrado, estamos a 6,5 Kms del inicio.
Nos situamos dando la espalda a ese viejo puente y tomamos en suave ascenso el Cordel de Ronda  a Olvera, antiguos huertos con hermosos nogales alternan con modernas casas de campo en el camino asfaltado, junto a una curva del carril, parte a la izquierda un camino de tierra con un rotulo Ermita de la Virgen de Las Lajas, lo dejamos para continuar ahora llaneando por el carril asfaltado, pasamos delante de las Bodegas de Joaquín Fernández, a unos 8,8 Kms del inicio y continuamos en dirección este por entre bien cuidados campos agrícolas donde alternan viejas casas de campo con chalet más modernos. Pasamos por un cruce señalizado con el nombre de un hotel y llegamos a otro cruce señalizado, es el Km 10 de la Ruta, a la derecha marca Ronda por donde, en caso de querer hacerlo podríamos volver, la ruta prevista nos hace continuar por un camino asfaltado hacia la izquierda que se encuentra marcado con un letrero donde indica Arriate. Poco más de quinientos metros encontramos una ermita y una antigua venta llamada Los Frontones. El asfalto desaparece para dejar paso a un carril de tierra que ha sufrido duramente las intensas lluvias como tantos otros de la comarca. Pasamos por las cercanías de los pinos y del Cortijo del Marqués, llegamos a un cruce de caminos situado a los 13 Kms del inicio, desde el mismo cruce a la izquierda parten dos caminos que se dirigen hacia el Cerro de Las Salinas por una dura cuesta, nosotros giramos hacia la derecha, al cercano pueblo de Arriate situado a unos 2 kms del cruce. En la zona pueden observarse los efectos casi catastróficos que el temporal ha tenido en los caminos, los campos y las cercanías del río. Atravesamos el pueblo pasando por un pequeño puente sobre el río y junto a las puertas del asilo de ancianos, buscamos la salida del pueblo hacia la carretera de Ronda, pero antes de salir del pueblo giramos por una calle a la izquierda para subir por el Camino de Laura hasta las cercanías del Camping El Cortijo. Km 17,5. Es una dura subida de unos dos kilómetros entre campos de cultivo y olivares. Junto a la carretera, a la derecha parte la Cañada Real que nos llevaría a Ronda, pero para evitar el abundante barro que se acumula en los Llanos de Espejo, vamos a realizar un trazado alternativo. Cruzamos la carretera y tomamos la Cañada en dirección al Puente de la Ventilla, pero inmediatamente, justo antes de la primera construcción (antigua Chatarrería) dejamos la cañada por la derecha para seguir entre olivares por un carril hasta el Cortijo de Los Pinos. A la derecha, al comienzo tenemos una urbanización y después olivos. Cuando llegamos junto a las construcciones del cortijo de Los Pinos, dejamos éste a la derecha, un camino ancho que después de convierte en vereda estrecha nos aleja del cortijo, tras pasar una derruida pared de piedra encontramos un carril de cierta anchura que tomamos hacia la derecha, siguiéndolo llegamos hasta las proximidades de la carretera junto a la antigua Quesería Rondeña, no debemos cruzar la carretera, buscamos la Cañada Real, que en un par de Km nos dejará junto a la entrada del Hospital Comarcal, es decir, en Ronda.

La ruta en pocas palabras:
•    Distancia Total: 24 Kms
•    Modalidad: A pie, en bicicleta con ciertas dificultades en El Duende, también a caballo.
•    Dificultad: Mediana.
•    Época recomendada: Cualquiera. En verano puede resultar un poco dura por el calor.
•    Duración estimada: Seis horas.
•    Consejos Prácticos: Llevar agua, calzado cómodo y nunca nuevo.
•    Conexión con otras rutas: Con la Virgen de la Cabeza desde El Duende. Con la Hoya de Los Molinos. Con las rutas hacia Montejaque y Benaojan por los Caminos Viejos. Con la ruta hacia el Cerro de Las Salinas. Con las rutas que pasan por el Nacimiento de La Ventilla.

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La Comarca: Embalse de Montejaque

Andrés Rodríguez González Enero 6th, 2010

Comarca La Serranía de Ronda:
El Embalse de Montejaque
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La Serranía de Ronda fue denominada como “País de contrastes” por el geólogo Durr. Efectivamente, es muy difícil encontrar en el mundo unas diferencias de paisajes tan evidentes en una comarca tan relativamente pequeña como La Serranía.
En muy pocos metros pasamos de paisajes calizos como el Almola al incomparable Valle del Genal que alberga lo poco que queda de terrenos existentes de antes del plegamimiento alpino. De terrenos muy semejantes a los del Campo de Gibraltar como los Llanos de Libar a las extraordinarias rocas Peridotitas de la carretera de Ronda a S. Pedro, rocas éstas de las que se cree está formado el Manto de la Tierra. De climas de alta montaña como en la cima del Torrecilla a otros típicamente mediterráneos que permiten el cultivo de naranjas como en los alrededores de Gaucin, de vegetación del Terciario en los bosques de La Sauceda a los encinares de la Meseta de Ronda.
En ese juego de contrastes, en pocos días hemos pasado de un mes de noviembre con la menor precipitación de los últimos 30 años a un diciembre donde ha llovido casi tanto como lo que cae en un año hidrológico en la Serranía.

Los embalses se hacen para acumular agua y sólo en un “Pais de Constrastes” podemos encontrar un Embalse que no sirve para su función, ni ha servido nunca ya que se le escapa toda el agua que acumula, no es que “tenga alguna fisurilla”, es que se construyó encima de un tipo de rocas que se comporta como una enorme esponja por la cantidad de grietas que presenta y, claro, se le escapa rápidamente toda el agua que acumula en épocas de grandes lluvias. Es el Embalse de Montejaque o de Los Caballeros. Vamos a visitarlo.

Si tomamos la carretera que de Ronda se dirige hacia Sevilla, antes del Puerto de Montejaque y antes también de llegar al cruce de Grazalema, nada más salir de las estrechuras del Hondón, parte una carretera por la izquierda que se dirige al pueblo de Montejaque, circulamos entre alcornoques hasta llegar a un pequeño valle cultivado, abandonamos la carretera cuando encontramos a nuestra derecha un carril empedrado que, en descenso, nos deja junto a las ruinas de unas casas que fueron las oficinas de la empresa constructora del Embalse de Los Caballeros, también llamado de Montejaque. Muy cerca, al empezar rodear un cerro, se abre ante nosotros la espectacularidad del Embalse, que como por milagro, se ancla al increíble Cerro Tavizna partido en dos por la fuerza del río Gaduares.
La idea de construir una presa en la zona de Hundidero surge en los primeros años del siglo XX, unos geólogos, como Gavala y Laborde, están a favor y otros como el portugués Fleury, en contra. La empresa Sevillana de Electricidad decide emprender la dificultosa tarea, entre otras cosas para intentar controlar el agua que llegaba a los  del río Guadiaro situados aguas abajo y propiedad de la competencia. Se contrata una empresa sueca, la Sociedad Anónima Sueca de Sondeos en Diamante que comienza a preparar los proyectos. Se inician los preparativos para la obra con grandes dificultades en 1922, se trazan líneas eléctricas, se construyen carreteras, se preparan los terrenos, se contrata técnicos y obreros desde enero de 1.923; el día 12 de octubre de ese año comienza el levantamiento del muro de hormigón de la presa. Los trabajos se hacían durante 24 horas al día, 7 días a la semana en tres turnos de trabajo, de seis de la mañana a dos de la tarde, de 2 a 10 de la noche y de esa hora a seis de la mañana, las grandes dificultades del terreno y diferentes problemas laborales retrasan y encarecen la construcción. El 26 de marzo de 1.924 se termina el muro de la presa. Uno de los primeros que se construyó en España de hromigón con forma de herradura. La empresa encargado d ela obra cambio la mentalidad en la comarca, se pasó de la Edad Media a un sistema europeo del siglo XX, el establecimiento de contratos, atención sanitaria a los trabajadores, turnos de trabajos estables, control de las autoridades sobre la empresa y los derechos de los trabajadores, atención eclesiástica en los turnos de trabajo de los domingos y otros derechos antes nunca vistos en la Serranía.
El gran problema del embalse es que la roca caliza sobre la que está construido presenta gran cantidad de grietas que ocasionan la pérdida del agua almacenada a través de la Cueva del Gato, que comunica con Hundidero formando uno de los complejos Karsticos o calizos más interesantes de Andalucía.
Bien pronto se manifestó la inutilidad del embalse, se trató de tapar las fisuras con cemento y asfalto, hasta se intentó impermeabilizar el fondo del embalse con arcilla, nada se consiguió sino gastar más dinero en una obra que ya era faraónica en sus planteamientos. La solución de taponar las surgencias de agua en el interior de la Cueva de Hundidero-Gato tan solo permitieron abrir una comunicación entre ambas bocas de la cueva que se completó en septiembre de 1.929. Los intentos de impermeabilización continuaron de forma intermitente durante los años siguientes, la llegada de la Guerra Civil marca el fin de la ilusión de retener el agua en el Embalse. A pesar de ello, los naturales de la zona aún dicen que la construcción del Embalse de Montejaque fue muy positiva “por que dio muchos jornales”.

Es peligroso y no es aconsejable acercarse al muro de la presa, de hecho, por motivos de seguridad está prohibido aunque algunos traspasan la valla metálica que lo impide. Junto al inicio del aliviadero de la presa encontramos una estrecha y empinada vereda que desciende bruscamente, si decidimos bajar hasta la Cueva del Hundidero hemos de tener cuidado, aunque ha sido arreglado recientemente por parte de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no deja de tener sus dificultades por lo empinado de la cuesta; si bajamos llegaremos al cauce siempre seco del río Gaduares, también llamado Campobuche, entre altos matorrales de adelfas  seguiremos su seco cauce hasta entrar en la Cueva de Hundidero. La enorme altura de la boca, las palomas torcaces, las rapaces en vuelo y las rocas que parecen querer desprenderse sobre nosotros nos harán sentir pequeños ante la impresionante boca de la cueva. Podemos penetrar hasta que la perdida de altura del techo y sobre todo la ausencia de luz nos lo permitan. Diversas escenas de la película “El rapto de la Sabina” se rodaron en esta espectacular cueva.
Como casi todo en La Serranía de Ronda, el embalse de Los Caballeros y la Cueva del Hundidero son únicos en el mundo. Merece la pena una visita.

A consecuencia de la publicación de esta entrada recibo un correo de  un lector llamado Paco Puya que vivío en Montejaque hace unos cincuenta años, me comenta que la chiquilleria más atrevida de Montejaque jugaba a subir desde  el pie de la presa hasta lo alto del muro a través de una escalera de peldaños de acero incrustados en el hormigon de la presa, faltan varios peldaños de esa escalera, yo pensaba que había desaparecido por efectos de la oxidación del metal pero, Paco me dice que ya en aquellos tiempos la grapera estaba deteriorada, pero no por las inclemencias del tiempo o el paso de este, sino porque debido a las penurias de aquellos años, la necesidad hacía que se dedicaran a cortar los peldaños para venderlos como chatarra y por ello había cierta distancia entre los peldaños, lo que hacía mas peligrosa la ascensión, pero las inconsciencias de la juventud superaban el miedo al abismo y auna posible caida. Gracias Paco por tu información.

También Loreto me hace llegar un comentario en el sentido de la falta de grapas en el muro, era el año 1.970 cuando junto con su hermano Manolo y su primo Fernando, descendieron desde el puente hasta la base del muro por esas grapas. Lo hicieron a pelo, sin ninguna cuerda de seguridad. Aún hoy, cuando vuelve a esa zona e cuesta creer que lo hiciéramos. Pero la juventud es audaz. Gracias Loreto.

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Calendario Natural para enero 2.010

Andrés Rodríguez González Enero 6th, 2010

Empezó a “llover a cantaros”.
El día 17 comenzó a “Llover a Cantaros”. Y no me refiero precisamente a las intensas lluvias caídas en estos días.
Sin duda los pequeños temblores de tierra de que estos días se han dejado sentir en Benaojan tiene su causa en la circulación subterránea de enormes masas de agua que han caído en la comarca y a su filtración entre las grietas de las rocas calizas. Al mes de noviembre más seco de los últimos 30 años, han seguido lluvias torrenciales que han provocado tremendos daños materiales, y eso precisamente es uno de las situaciones que son causadas por el cambio climático, grandes sequias alternando con lluvias torrenciales. Un tercio de la superficie de la provincia de Málaga sufre riesgo de desertización, pero no es solo a causa de sequias intensas e incendios forestales, los causantes son casi siempre las actividades humanas como los cultivos inadecuados, el pastoreo excesivo, las construcciones ilegales, invasión de cauces y otras muchas actividades humanas, junto causas naturales como las cadenas montañosas situadas cerca del mar lo que hace que la erosión sea muy intensa.
Muy cerca de la comarca, en la ribera del río Guadalete, un hombre destruyó 73 árboles de ribera, según sus palabras, dañaban sus cultivos. El Seprona de la Guardia Civil lo ha denunciado.
Hace apenas unos días, el colectivo Plataforma de Almendralejo  ponía rumbo a la sede de la ONU, en Ginebra, para explicar a una Comisión el incumplimiento del “Convenio de Aarhus” en Extremadura.
En 1998, 48 países firmaron un acuerdo por el cual se comprometían a cumplir tres principios básicos: el derecho a los ciudadanos a información medioambiental, el derecho de la ciudadanía a participar y opinar de los proyectos medioambientales y garantizar a las personas el acceso gratuito a la justicia si estos dos objetivos no se respetaban. Estos tres presupuestos son los pilares del llamado Convenio de Aarhus.
Pero según denuncian algunos colectivos estos tres principios no se han respetado, por eso que el pasado 16 de diciembre, miembros de la  plataforma acudieron a la sede de las Naciones Unidas para manifestar este incumplimiento. Junto con una delegación española viajaron a Ginebra donde fueron recibidos por una Comisión de la ONU.
De la reunión salió el reconocimiento por parte de la delegación española y de la ONU del trabajo que cada día realizan estos ciudadanos extremeños. “Fue una enorme satisfacción constatar que en Europa se está al tanto y se preocupan por la salud de los extremeños y por el medio ambiente de Extremadura. Se escuche, se dialogue y se emitan informes buscando el bien común. Es una satisfacción y al mismo tiempo no podemos evitar la lastimosa situación que vivimos aquí donde ni el presidente de la Junta de Extremadura, ni la delegada del Gobierno, ni los representantes locales tienen el más mínimo interés de dialogar” asevera Luis Leza, uno de los miembros de la plataforma. Durante el tiempo que duró el encuentro, los integrantes de la Comisión de las Naciones Unidas plantearon varias preguntas a los miembros de la delegación española. Unas preguntas, que según afirma, Félix Lorenzo, presidente de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, no supieron responder. “Una de las preguntas fue: ¿permiten las leyes españolas que los ciudadanos puedan ser acosados por defender el Convenio de Aarhus?, algo a lo que los representantes del Estado español no supieron contestar”, asevera Lorenzo.

Para que el gobierno de España pueda contestar a las preguntas planteadas, la Comisión se las enviará por escrito y tendrán que contestar en menos de un mes. El siguiente paso será analizar y plantear unas conclusiones que serán devueltas de nuevo a los miembros de las Plataformas españolas y al Estado para que puedan alegar cada una de las partes. Tras este proceso el informe será presentado en una reunión de los 48 países firmantes del Acuerdo.

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Ruta a El Burgo por el Puerto de la Mujer y la Fuensanta

Andrés Rodríguez González Octubre 29th, 2009

El Patronato Deportivo Municipal de Ronda (PDMR) y la Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces (A.R.A.C.A.), hemos organizado un recorrido entre Ronda y El Burgo. Una más de las magníficas e  interesantes iniciativa del PDMR que fomenta así una práctica deportiva en la que pueden participar personas de todas las edades y condiciones físicas, sin afán competitivo, en un ambiente sano que aprovecha el rico patrimonio medioambiental de la Serranía de Ronda. La realización de esta ruta y de otras que hemos realizado, como el Castaño Santo y la Vía Verde, cuenta con la colaboración imprescindible del PDMR.


Fue el día 17 pasado cuando realizamos la ruta entre Ronda y El Burgo por  el Puerto de Lifa. El tiempo nos acompaño en todo momento; el tramo primero, el recorrido por los Llanos de Aguaya y la subida al Puerto de Lifa, no se hizo pesada porque no hizo calor, y cuando éste apretó un poco estábamos en los pinares de El Burgo, donde la frescura del bosque aminora las altas temperaturas. El ambiente en el nutrido grupo de senderistas sencillamente perfecto y los paisajes preciosos y variados.
Fuimos un nutrido grupo de unas ochenta personas de edades variadas, desde un niño de 12 años acompañado de su madre, naturales de El Burgo aunque viviendo en Ronda (a cual más ilusionado en la realización de la travesía) hasta un señor de 69 años acompañado de su esposa, a destacar  también la presencia de varias jóvenes orientales estudiantes de español, acompañadas de sus tutoras en Ronda, que nos amenizaron todo el recorrido con sus charlas en un perfecto castellano.  Salimos sobre las nueve y cuarto del Polideportivo de la carretera de El Burgo. Partimos de la carretera de circunvalación de Ronda en el cruce con la carretera de El Burgo; un carril en dirección Este se dirige hacia la Sierra Hidalga. Apenas hemos recorrido 200 m. se pasa un pequeño puente sobre el arroyo de La Toma, que recibe el nombre porque aguas abajo, en las cercanías de la muralla de Ronda, fue la puerta de acceso de las tropas de los Reyes Católicos en la conquista de la ciudad a los “moros”.

El camino comienza un suave ascenso, a la derecha queda el cerro de La Pastora; trás un repecho, al coronar el Puerto de Bilbao, encontramos a la derecha las ruinas del cortijo del Quemado, a ambos lados del carril se abren unos amplios campos de cultivo, los Llanos de Aguaya en los que se ha practicado la agricultura desde tiempos remotos.
A 3,5 Km. junto a la antigua Venta Ramirón, rehabilitada como cortijo, parte a la izquierda un desvío hacia el Pilar de Coca, situado en el magnífico encinar del Coto Cortina, a la derecha parte el reabierto Cordel de los Pescaeros que se dirige a Conejeras (comienzo de la Sierra de Las Nieves). Los Cordeles son vías pecuarias que tienen una anchura legal de 37 metros, el Cordel de Los Pescaeros ha sido rehabilitado en casi todo su recorrido y forma parte en las cercanías de Ronda de la amplia red de caminos que son utilizados para la práctica deportiva, senderista y bicicleta de montaña, por parte de una parte importante de la población.
No tomamos ni a derecha, ni a izquierda, continuamos al frente y pronto comenzamos a ascender. A 5,3 Km. justo cuando abandonamos los últimos campos de cultivo y comienza la parte más dura de subida se encuentra la primera cancela, los matorrales son cada vez más frecuentes.  Encontramos un paso canadiense junto a una verja, su objeto es impedir que el ganado y la caza mayor se escape de la propiedad, una señal nos advierte que está prohibido el paso de vehículos. A la derecha, encontramos restos de un molino y el nacimiento de la Hidalga. Este nacimiento, aunque dentro de la propiedad de la finca de Los Peñoncillos, es patrimonio de todos los rondeños y formaba parte de una red de suministro de agua a la ciudad, actualmente podemos beber sus aguas en la fuente del Pilar de Coca. El mantenimiento de este y otros nacimientos y caminos públicos es responsabilidad del Ayuntamiento de Ronda como propiedad municipal que son, la mejor manera de pedir su mantenimiento es usarlos.
La subida se endurece entre la vegetación de matagallos, esparrageras y aulagas en los márgenes del camino, siempre por nuestra derecha vemos la Cañada de la Hidalga, por donde un torrente solo lleva aguas cuando las precipitaciones son importantes. Restos de Caleras y encinas de escaso porte y jóvenes, son una prueba más de la deforestación que toda la zona sufrió por carboneros, pastores y fabricantes de Cal. La deforestación no sólo afecto a los encinares y matorrales, si observamos la ladera norte de Sierra Hidalga vemos que sobreviven algunos pinsapos, restos de lo que fue el pinsapar más cercano a Ronda. Una lástima que aún no se hayan realizado medidas de protección sobre esta interesante y escasa masa forestal. Estamos en zona de caza mayor, es necesario extremar las precauciones y no apartarse del carril bajo ningún concepto.

El carril de Los Peñoncillos lo dejamos a la izquierda, estamos a 7,5 Km del inicio. A 9 Km. del inicio parte a la derecha un carril en dirección Sur a la ladera de la Sierra Hidalga, si lo siguiéramos podríamos subir a la Peineta de Sierra Hidalga y acceder a la Sierra de las Nieves por el Cortijo de El Sabinar. Esta cortado al acceso a vehículos por una cadena. Nosotros seguimos por el camino de Lifa en dirección a El Burgo, llegamos muy pronto a una nueva alambrada y una cancela con un paso canadiense para evitar que pase el ganado, este lugar es el Puerto de Lifa, Km 9,2 un cartel nos indica que estamos en el Parque Natural Sierra de Las Nieves. Estamos a poco más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. A nuestra derecha queda la impresionante imagen del Carramolo del Queso con sus 1.324 m de altitud. Estamos en la cancela del comienzo de la finca de Lifa. Continuamos en descenso por el carril principal en dirección Este por el llamado Valle de Lifa. Atravesar los llanos de Lifa hasta llegar a los proximidades de los restos de la Torre Vigia árabe situada cerca del Cortijo de Lifa acompañados de las ovejas y cabras y vigilados por los pocos pinsapos que sobreviven en  las escarpadas laderas que  enmarcan los llanos, es un hermoso paisaje que ha variado muy poco en los últimos siglos. Son algo menos de dos kilómetros de descenso hasta llegar a un cruce de caminos, a la derecha, muy cercano, el cortijo de Lifa, junto a una alambrada parte un  camino, pasamos una valla metálica y continuamos en dirección Este, es un terreno muy húmedo y que se enfanga frecuentemente, poco más adelante superamos otra valla y encontramos a la izquierda un camino bien marcado bajo los postes de un tendido eléctrico, a la derecha tenemos la Torre árabe de Lifa, son restos de un torreón de vigilancia de los que fue un sistema de comunicación defensiva que se extendía por toda la Serranía.

Allí paramos a tomar un tentenpie.
Desde aquí iniciamos un brusco descenso llevando a nuestra derecha un precioso Cornicabral, estamos en una zona de alta protección dentro del Parque Natural por lo que debemos extremar las precauciones y los cuidados ambientales, si marchamos en silencio es posible ver lagartos ocelados, buitres y hasta algún ciervo. Desde la torre se inicia un descenso por un camino pedregososo que tiene a la izquierda las laderas de la Cañada de Sopalmito, donde mataron al último bandolero de la Serranía, Pasos Largos, y a la derecha el increíble bosque de Cornicabras. Lo que en todos los lugares son matas de poca altura, aquí, es un verdadero bosque con árboles de varios metros de altura. Por eso es una zona de alta protección del Parque Natural Sierra de Las Nieves. Es importante no arrojar ningún resto de basura, el camino es ahora una estrecha vereda que desciende bruscamente hasta el final de la finca de Lifa marcada con una angarilla en la alambrada. Entramos en terrenos públicos, el camino está bien marcado ahora ya que ha sido recientemente rehabilitado por los voluntarios del Parque Natural Sierra de Las Nieves. En las inmediaciones tenemos dos cortijos abandonados, el viejo camino pasa junto a los restos de lo que fue el Cortijo de la Trocha (o de Muñeguito) y el de Buena Vista, situado en lo alto de una loma, de las construcciones y los restos del huerto apenas quedan unas ruinas, el manantial está destrozado por los jabalíes y los pocos olivos que sobreviven están comidos de Muerdago, las repoblaciones de pinos han sustituido a una forma de vida desaparecida para siempre.


En una oquedad de la gruesa y baja pared de piedra que limita el camino, muy cerca del cortijo de La Trocha, encontré los restos de una pistola que he donado al Museo del Bandolero de Ronda, de la empuñadura de madera, nada queda pero el cañón aunque un poco oxidado se conserva perfectamente.
La unión de los arroyos de Lifa y el de la Higuera, es para muchos, el nacimiento del río Turón, que más abajo se llama Río de El Burgo. Pasamos el arroyo que no es fácil en época de lluvia y buscamos un camino que en empinada cuesta nos deja en un amplio y bien conservado carril. A la izquierda, siempre en descenso, tras unos siete Kms se llega  Pueblo de El Burgo. Los Huertos, las pozas de agua, los pinares, las hermosas vistas y las chimeneas de alivio de la presión del agua, acompañan en el recorrido. Varios senderistas  a los que venían a recoger sus familiares y no tenían plaza de regreso en el autobús, tomaron ese carril. El resto ascendimos por el carril que discurre entre grandes pinares de repoblación hasta el Puerto de La Mujer desde donde nos dirigimos hasta el antiguo molino de La Fuensanta donde comimos en el Área Recreativa que ha montado la Consejería de Medio Ambiente.  El agua fresca que nace detrás del viejo molino reconforta para poder continuar el corto trayecto que nos queda, efectivamente una vez superadas las  últimas rampas del Puerto de Los Lobos aparece las blancas casas de El Burgo, allí nos esperaba para traernos de regreso a Ronda, el autobús que había facilitado el PDMR al que siempre agradeceremos su colaboración generosa y su buena disposición para con nosotros en particular y con todas las iniciativas que para favorezcan la práctica del deporte en Ronda. El total casi 27 Kms que no se hicieron pesados en absoluto a pesar de que la cifra pudiera indicar lo contrario.

Datos Generales:
- Distancia: Unos 27 Kms por la Fuenfría y el Puerto de Los Lobos. De Ronda a El Burgo por el carril del río Turón, unos 23 Kms. Entre el Cortijo de Lifa y el enganche con el Carril del río Turón 4 Kms y desde este punto a El Burgo 7,5 Kms.
- Tiempo aproximado: 7 horas
- Modalidad: a pie, se puede hacer en bicicleta (entre el Cortijo de Lifa y en el carril del río Turón, solo para ciclistas muy acostumbrados a duros recorridos en Bici de Montaña). El paso de vehículos está prohibido a partir de la primera cancela que encontramos desde Ronda, en la entrada a Los Peñoncillos.
- Grado de dificultad: Alto por la distancia y las dificultades en el tramo entre Lifa y el carril del río Turón.
- Época recomendada: Primavera y Otoño.
- Consejos prácticos: Llevar calzado de botas y agua. No olvidar que parte del recorrido se hace por unos terrenos junto a propiedad privada donde se caza. El trazado ha sido recientemente señalizado como GR  por parte de la Diputación de Málaga y forma parte del GR de la Sierra de Las Nieves.

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La Denuncia de octubre 09

Andrés Rodríguez González Octubre 8th, 2009

El perro cagón
A los que pasamos por la calle Almendra en Ronda, nos sorprende la gran cantidad de cagadas de perro que se encuentran en la acera según se baja desde la Plaza del Ahorro, no hace mucho tuve ocasión de descubrir  al causante de tales hechos. Es ese perrito de la fotografía . A media mañana su dueño le deja en libertad para que proceda a depositar sus excrementos en la vía pública.

También son frecuentes las cacas de perro en otros barrios de Ronda.
Pero los verdaderamente responsables de que la situación haya empeorado en los últimos meses no son solo los dueños de perros que no recogen las cacas de sus mascotas, también lo son los que saben que tal cosa ocurre y no actúan haciendo la vista gorda y los que dejan pasar los plazos de las sanciones para que estas caduquen. ¿Cuántas de las sanciones de quinientos euros se han cobrado?

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Ruta a la Cueva del Gato y vuelta en tren

Andrés Rodríguez González Agosto 18th, 2009

Ruta de Ronda a la Cueva del Gato por la Pasá de Gibraltar

La ruta que propongo es perfecta por su cercanía, la belleza del paisaje, el interés geológico y la presencia de agua.

Tomamos como punto de partida la entrada al Hotel Reina Victoria. El hotel queda a nuestra izquierda y nos dirigimos hacia el Barrio de La Dehesa, pronto encontramos las preciosas vistas de la Hoya del Tajo y las Sierras del poniente de la Serranía destacando en el horizonte las montañas de Grazalema.
Atrás queda una imagen de la Virgen, iniciamos un suave descenso, los pisos de La Dehesa quedan a nuestra derecha, tras pasar frente a unos jardines encontramos una larga fila de casas blancas adosadas, por el primer carril de tierra que encontramos a la izquierda abandonamos la calle, como indicador veremos un poste eléctrico, el carril desciende teniendo a la izquierda el cortado de los Molinos y a la derecha una repoblación de pinos, un camino sale a la izquierda para adentrarse en la Hoya del Tajo a través de los viñedos de Los Terrones, no debemos cogerlo seguimos en descenso teniendo ahora a nuestra izquierda un elevado muro de piedra. Poco más abajo encontramos la puerta de la propiedad del muro que hablamos antes y la trinchera de la carretera de Sevilla, estamos en la entrada de los afamados vinos de Los Descalzos Viejos, continuamos en descenso sin alejarnos del muro, nos acercamos al borde del precipicio ahora ya por un camino estrecho que continua descendiendo entre pinos, plantas aromáticas y las paredes rocosas que limitan la Hoya de Los Molinos hasta que encontramos un amplio carril que sube desde la Hoya. Estamos en el Puerto de La Muela. Hemos recorrido casi dos kilómetros. A nuestra izquierda queda el Puerto de la Muela, los Molinos y el río, continuamos hacia la derecha. Ahora es una antigua escombrera lo que tenemos a nuestra derecha según descendemos, cuando avistemos una nave industrial que es el centro de recepción de residuos sólidos, debemos estar muy atentos pues nuestro camino de desvía por la izquierda del carril principal junto a una viejas casas. Existe un poste indicador. En caso de duda y que siguieramos por el carril principal pronto encontraríamos la carretera de Ronda a la Estación de Benaojan, prueba evidente de que nos hemos confundido. Descendemos de nuevo hasta encontrar un carril que nos hace pasar delante de la Antigua Escuela Rural de La Indiana. Estamos a unos 3,5 Kms del inicio de la ruta.
Continuamos nuestro camino hasta encontrar la carretera junto a una curva, hemos de extremar las precauciones por que el camino continua por el borde de la carretera durante unos seiscientos metros, justo antes del puente, nos desviamos de la carretera a la derecha por un amplio carril junto a unas casas, buscamos el borde del río, pasamos un pequeño puente que supera el río Guadalcobacin que viene de Arriate.
El nacimiento del Guadiaro es la unión del Guadalcobacin con el río Guadalevin (que pasa por el Tajo de Ronda).
También pasamos sobre el arroyo del Cupil que trae las aguas de la estrechura del Hondón y del Puerto de Montejaque.
La Vía del tren, situada apenas 500 metros más adelante marca el inicio del Parque Natural Sierra de Grazalema, actualmente no tenemos que cruzarla para continuar nuestra ruta, por la izquierda, entre la vía y el río han construido un carril recientemente que nos permite seguir un cómodo trayecto llano, jalonado de grandes chopos, algunos invadidos de hiedra. A unos cinco kilómetros del inicio de la ruta, en la otra parte de la vía encontramos un hermoso e histórico Fresno, fue un punto de referencia para pastores y matuteras en sus continuos recorridos por la zona. Cuando el amplio carril casi desaparece convertido en una vereda que busca el río y otra que cruza la vía para iniciar el Camino Viejo de Benaojan, estamos en la Pasá de Gibraltar, un hito importante de la Cañada Real del Campo de Gibraltar. Estamos a 6,5 Kms. del inicio. Hemos de buscar un disimulado puentecillo de madera que nos permite cruzar el río e iniciar la parte final del recorrido, no debemos perder de vista el río a nuestra derecha, si nos alejáramos nos iríamos a la carretera y el camino (aunque con ciertos problemas con la propiedad privada) va por el borde del río. Pasamos detrás de unas casas nuevas (algunas son alojamientos rurales) para llegar frente a la Cueva del Gato, final de nuestro recorrido. Han sido hasta la boca de la cueva 8,5 Kms.

Un puente de hierro revestido de madera que le da aspecto rústico permite superar el río y dejarnos en las mismas puertas de la famosa cueva. No olvidar que estamos en una zona de máxima protección del Parque Natural Sierra de Grazalema. Debemos pedir permiso para acceder al interior de la cueva, por prudencia nunca debemos intentar aventuras en solitario y, en caso de querer atravesar la cueva, lo mejor es contratar los servicios de una empresa autorizada.

La posibilidad de regresar a Ronda en tren es otro atractivo más sobre todo si vamos con niños, si seguimos esta opción, en un par de kilómetros estamos en la Estación de Benaojan. Debemos continuar por una estrecha vereda que discurre por la parte baja del Hotel Cueva del Gato. Dejamos siempre el río a nuestra derecha, estamos en la Vía Pecuaria que comunica la Serranía de Ronda con el Campo de Gibraltar, se pasa por la puerta de un antiguo molino, llamado Cuatro Paradas, rehabilitado para alojamiento rural. Apenas hemos recorrido ni un Km. andando por el mismo borde del río cuando llegamos a la parte baja de un puente, por encima pasa la carretera de Ronda a Benaojan; restos del antiguo empedrado de la vereda nos llevan a la parte baja de un puente. La estrecha vereda se transforma en carril. No debemos dejar de ver el magnífico nacimiento del Molino de El Santo situado muy cerca de la Estación; esta surgencia recoge el agua del Polje de Benaojan y las sierras que hacia él vierten; en periodos de sequía y de verano se presenta menguado de agua pero en otoño, cuando las lluvias son abundantes, la surgencia de agua es verdaderamente espectacular, es otra de las muchas posibilidades que presentan los paisajes de la Serranía, que son diferentes según la época en que los visitemos. Pronto las limpias aguas del nacimiento acaban muriendo en las fangosas del río Guadiaro. De la Estación parte una de las rutas más transitadas del Parque Natural Sierra de Grazalema, es la ruta entre las Estaciones de Benaojan y de Jimera de Libar, que discurre por la orilla del río Guadiaro; otra ruta cómoda pendiente de realizar, lo dejaremos para otro día.

Tomamos el tren en dirección Ronda, por la antigua Estación de La Indiana y el precioso Valle del Guadalcobacín, el tren asciende hasta Arriate, tras la enorme vuelta para superar la diferencia de altura, pronto habremos de bajarnos en la Estación de Ronda, habremos completado así un bonito recorrido.

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Árboles, Arbustos y Matas de la Serranía: Albaricoque

Andrés Rodríguez González Agosto 2nd, 2009

Árboles, arbustos y matas de la Serranía de Ronda.

www.laserranianatural.com

ALBARICOQUE Prunus armeniaca
Se trata de un árbol originario de las zona templadas de Asia y Africa, concretamente se tiene constancia que ya existía en China hace 3.000 a.J.C. Los Romanos también lo consumían y ellos fueron los que introdujeron el Albaricoque en Europa a través de Armenia (de ahí viene su nombre en latin).
Es una planta de la familia de las Rosáceas. Un árbol que puede pasar de los 6 m de altura en la región mediterránea con ramas formando una copa redondeada. Necesita de climas templados para ser cultivado, pero no es demasiado sensible al frío.


La corteza del tronco es parda, agrietada; las ramas son rojizas y extendidas cuando jóvenes y las ramas secundarias son cortas y escasas. Hojas arrolladas cuando son jóvenes, lisas, brillantes, irregularmente dentadas, ovales, algo acorazonadas en la base, de ápice acuminado, con el haz de color verde oscuro y más pálidas en el envés. Peciolo largo. Flores grandes, solitarias, con cáliz rojo y pétalos blancos o rosados. Aparecen en primavera antes que las hojas.
El fruto llamado Albaricoque o Durazno es de forma globosa, color amarillo y muy sabroso. Piel más o menos anaranjada, teñida de rojo en la parte expuesta al sol, recubierta de una finísima pubescencia y con un surco muy marcado, que se extiende del pedúnculo a la parte opuesta.
Pulpa más o menos adherida al hueso, más o menos jugosa y perfumada.
El albaricoque es un fruto similar al melocotón pero mucho más pequeño, de color amarillo pálido o anaranjado con alguna sombra roja.
Se consume principalmente como fruta fresca, aunque también se utiliza para fabricar algunos derivados como compotas, mermeladas, zumos y los famosos ‘orejones’ que no son más que albaricoques secos.
Los albaricoques han de consumirse bien maduros ya que solamente con una buena exposición a la luz solar se producen unos frutos sabrosos.
Entre los derivados del albaricoque se encuentran confituras, compotas, zumos, mermeladas, albaricoques enlatados y sobre todo los famosos “orejones” de albaricoque y melocotón son frutas desecadas. Se obtienen a partir de albaricoques y melocotones maduros a los que se les suele quitar la piel, se deshuesan y trocean. Posteriormente se desecan.
Es un árbol bastante rústico, propio de climas templados, aunque resiste bien los fríos invernales.  Debido a lo temprano de su floración, puede sufrir por las heladas tardías en las localidades frías. Exige calor estival para la completa madurez de la fruta. Es resistente a la sequía. En la poda tener en cuenta que florece sobre madera de dos o tres años, por lo que es necesario no quitar toda ella.


Se propaga principalmente por injerto sobre patrones de ciruelos y almendros. Es muy rico en vitamina C y comido en grandes cantidades actua como laxante.
Los principales países productores del Albaricoque son: Turquía, Suiza, Grecia, España, Francia, EEUU, Sudáfrica, Nueva Zelanda. En España se cultiva sin problemas en todas las provincias del Mediterráneo.

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